Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Артис-мебель: новости мира мебели

Выбираем мягкое место

Выбрать идеальный вариант мягкой мебели, чтобы она была не только красива, но и удобна, - уверяю вас, дело непростое. С этим я столкнулась, когда появилась необходимость купить новый диван - старый давно просился на покой или хотя бы на дачу, дома его тяжкие "стоны" и "вздохи" терпеть стало невыносимо, хотя мы очень привыкли к нему за долгие годы

Выбор нового дивана я начала неправильно - поехала сразу по магазинам. Оказывается, в Котласе не так уж и мало мебельных магазинов и магазинчиков, на рынке даже прямо на улице мебель продают, выбор есть. Это меня и подвело - глаза-то разбежались: диванов много, а который "мой", какой мягче и крепче? Решила не торопиться. Стала искать справочную литературу, читать журналы. Не помешал и совет подруг. А тут еще и повезло: у одной из подруг муж работает в торговле, за мебелью ему приходилось ездить и в Белоруссию, и в Польшу - в общем, кое-какую полезную информацию я получила. Решила поделиться и с вами.

Обычно как мы выбираем диван? Правильно, смотрим на обивку. Сейчас выбор обивки очень широкий. Используются флоки, велюры, жаккарды, шениллы (до последнего времени я из этих названий знала только, что представляет из себя жаккардовая ткань).

Флоки и велюры - одни из самых дешевых тканей. Внешне они очень похожи - мягкие и бархатистые. Отличие в том, объяснили мне, что велюр - это обычный тканый материал из ворсистой ткани, а флок производится сложнее, там на синтетическую основу наклеивается капроновый или нейлоновый ворс. К сожалению, и флок, и велюр со временем вытираются.

Подороже обивка из жаккардов и шениллов. Ну, про жаккардовые ткани вы и сами, наверное, знаете (помните, одно время из этой красивой ткани, обычно со сложным рисунком, были даже ковры и покрывала на те же диваны). Шенилл, оказывается, тот же жаккард, только с вплетением ворсистой нити. "Гвоздь" сезона - клетчатая ткань в сочетании с однотонной. Ткани эти достаточно прочны, а еще ценно то, что в них есть натуральные волокна - хлопка, шерсти, шелка, льна.

Конечно, наиболее престижна кожаная обивка, диваны выглядят шикарно. Правда, я на такую мебель только любуюсь как на музейный экспонат - не по карману этот шик. Для тех, у кого кошелек позволяет это купить, поясню, что такие диваны обтягиваются телячьими, козьими или лошадиными (юфть) шкурами. Смотрите при покупке: обивка должна быть эластичной, без складок, с равномерным бархатным блеском.

Сейчас бывают диваны со съемными чехлами. Вообще-то это удобно: можно постирать или сменить, если есть запасной комплект (у нас в магазинах не знаю, продают ли с запасными чехлами, а вот в Кирове такую мебель видела).

Бывает обивка с пропиткой - такую ткань называют тефлон или скотчгард. Этой обивке не страшны ни пыль, ни вода. Правда, не знаю, насколько это долговечно, ведь пропитать можно любую ткань, даже самую дешевую.

В основном мы стараемся приобрести раскладной диван. Оно и понятно, в наших малогабаритных квартирах он зачастую заменяет кровать для хозяев или гостей. И вот от того, как диван раскладывается, каков у него "механизм трансформации", зависит и срок самой жизни дивана. Здесь надо выбирать очень придирчиво.

У современных диванов вариантов "превращения" в кровать немало. Чаще всего попадаются так называемые "книжка", "французская раскладушка", "аккордеон", "выкатной", "дельфин".

Про "книжку" можно не рассказывать, это всем известный вариант, недостатки его тоже давно известны - плотно к стенке не поставишь, защелки ломаются частенько. Есть еще подобный вариант - "кушетка", где сиденье выдвигается вперед, а спинка ложится на его место. "Французская раскладушка" и напоминает обычную раскладушку, где ложе изготовлено из брезента, укрепленного рейками. Этот вариант явно не подходит для каждодневного раскладывания, он быстро придет в негодность, да, говорят, скрипит. А для гостей вполне подойдет. Правда, у этой модели есть более крепкий (и намного дороже) механизм "седафлекс", он выдержит любую нагрузку, считается самым прочным.

"Выкатной" тоже обычно бывает хорошего качества. Раскладывается так: сначала вытаскивается за нижнюю лицевую панель сиденье, состоящее из двух частей, расположенных одна над другой, третья часть становится подголовником, она прячется в спинке.

"Аккордеон" разложить очень легко - поднимаешь сиденье, и спальное место само выезжает вперед. Правда, для этого ему надо побольше места.

В угловых диванах используют механизм "дельфин". Почему "дельфин"? Потому что сам процесс раскладывания похож на движения ныряющего дельфина. Если в такой конструкции вам покажут пружины-автоводчики, значит, диван неплохого качества.

Но в любом случае, прежде чем покупать, не стесняйтесь: проверьте диван в действии - пару раз сложите-разложите, проверьте, ровное ли ложе, не очень ли тонок, упругий ли матрац, посидите на диване. Деньги-то вам платить. И если диван с первых дней заскрипит, будет очень обидно.

Кстати, хорошо бы еще в магазине понять, из чего сделан каркас. Правда, это непросто. Чаще всего каркас делают комбинированным: дерево в сочетании с фанерой. Из ДСП диваны тяжелые. Специалисты утверждают, что фанера крепче и дерева, и ДСП. Но если диван сделан из дуба, ореха, бука, красного дерева, вы это сразу поймете - цена таких диванов очень высокая. Прочен каркас из березы. Но нам-то в основном делают каркасы из хвойных пород. Да ладно, это тоже неплохо, лишь бы древесина была хорошо просушена. Иначе в один прекрасный момент диван может скособочиться. Могу поделиться, как я проверяю. В древесине вообще- то не смыслю ничего, но если детали каркаса гладенькие, тщательно обработанные - я верю, делали диван добросовестные люди.

Да, мне подсказали, что если основные детали крепятся на шурупах, а не на болтах, диван быстро расшатается. Ну и стыки должны быть проклеены.

И еще: есть диваны пружинные, есть поролоновые. Я склоняюсь в сторону поролоновых - уж лучше качественный поролон, чем дешевые скрипучие пружины. Правда, и в поролоне можно здорово ошибиться. Бывает, уже через пару месяцев он начинает сминаться, а потом и вообще превращается в бесформенную тряпку. Это мы уже "проходили". Поэтому и здесь надо повыспрашивать продавца о мебельной "начинке". Неплохо, если слой поролона накрывает синтепон. В дорогих моделях вместо синтепона используют более современные волоконные материалы на основе синтетического волокна холлофайбера. Это волокно быстро восстанавливается после того, как было смято, служит дольше. Правда, и дороже намного.

Кстати, о ценах. Имейте в виду: не стоит гнаться за дешевизной. Вообще, очень низкая цена на диван вызывает сомнение: а все ли с ним в порядке? Не может хороший диван (а мы покупаем его не на один год) стоить дешево. Помните пословицу? Скупой платит дважды:

Да, вы ведь наверняка спросите, какой я купила диван. Так не купила еще - выбор- то большой, глаза разбегаются:

Валентина АНОХИНА.



Смотрите также:

Возможно, Артис-мебель: новости мира мебели и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

Строим дом. Как настилать пол.

Устройство дощатых полов

 

Дощатые полы настилают или прямо по балкам или по уложенным на балки лагам. Балки для полов можно врубать в нижние венцы рубленых стен или укладывать на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 700—1000 мм один от другого. Если балки неплотно легли на столбы, под них подбивают клинья, но так, чтобы они не поднимали балок.

Если балки уложены редко, а доски для настилки полов не очень толстые и во время хождения могут прогибаться, то на балки, на антисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или другого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 20% (чем меньше, тем лучше).

Иногда вместо кирпичных или бетонных столбов ставят очень сухие антисептированные деревянные столбы диаметром 200—300 мм, но они менее долговечны, чем кирпичные и бетонные. Для повышения долговечности таких столбов их лучше выполнить из дуба, хорошо обожженного или антисептированного. Часто такие столбы в ямах засыпают не грунтом, а щебнем или гравием либо применяют крупные камни. Все это хорошо уплотняют. В этом случае древесина дольше не загнивает.

Укладка балок на столбы облегчает последующий ремонт полов и особенно балок, которые просто вынимают и заменяют новыми. Врубленные в венцы балки заменять гораздо сложнее, так как концам балок придают форму ласточкина хвоста и вставить их в отверстия в балках стен невозможно без подъема сруба (стен дома).

При сплошном фундаменте балки врубаются между первым и вторым венцами, при столбчатом фундаменте — между вторым и третьим. (Это делают для того, чтобы не ослаблялся окладной венец.) Конец балки врубают либо на всю толщину венца с выходом торца балки наружу и хорошо изолируют, либо «в потемок», скрывая торец балки в толще венца.

Лаги обычно настилают с расстоянием   между   ними   500—800   мм. Однако в зависимости от толщины лаг это расстояние может увеличиваться: при толщине лаг 40 мм — до 900 мм, при толщине 50 мм — до 1100 мм, при толщине 60 мм — до 1200—1300  мм.   При этом  следует учитывать   и   толщину   досок   для настилки пола. Лаги во всех случаях должны быть шириной 100—120 мм. Лаги приходится укладывать не только по балкам, но и на железобетонное перекрытие. В этом случае звукоизоляционной   засыпкой   служит песок или шлак с зернами не крупнее 10 мм (влажность этих материалов не более 10%). Толщина засыпки не более 20 мм. Уплотнять засыпки нельзя, так как при этом они теряют тепловые и звукоизоляционые  свойства. Выравнивают лаги подсыпкой. Можно использовать и клинья, но под них тогда надо положить два-три слоя рубероида и обязательно  прибить клинья гвоздями к балкам.

Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обязательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись, с помощью скоб или длинных гвоздей, вбиваемых в лаги и балки.


Укладка лаг. В узких местах лаги кладут поперек (доски — по направлению движения); в помещениях с окнами — поперек направления оконного света. Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем: рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров.

Доски пола настилают двумя способами: обычным — гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркетным — гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину.

При настилке досок пола их не рекомендуется сразу прочно прибивать к лагам или балкам: лучше всего прибить слегка и оставить так не менее чем на один год. Это необходимо для полного высыхания досок. Перестилку такого пола лучше всего выполнять зимой — в январе-феврале. В это время погодные условия достаточно устойчивы, доски имеют нормальную влажность, поэтому между ними не образуются большие трещины. (Это рекомендации старых мастеров.)

Чтобы доски своими кромками плотнее прилегали одна к другой, их необходимо сжимать. Поэтому уложив и прибив первую доску, рядом с ней угладывают вторую, но не прибивают ее. На расстоянии 100—150 мм от нее в лагу или в балку вбивают скобы. К доске приставляют прокладку длиной не менее 500 мм, а между ней и скобой вбивают один или два клина. Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3—5 мм. Зазор между досками пола не должен превышать 1 мм. Скобы рекомендуется вбивать в первую лагу или балку, а затем через 2—3 м. Для работы необходимо минимум три скобы. Обычные скобы часто раскалывают лаги, избежать этого позволяют скобы Смолякова с тремя концами, которые нетрудно изготовить самим (рис. 25).

Полы из обрезных и необрезных досок. Укладывать доски рекомендуется так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны

Если же стены оштукатурены, то предватительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесно-волокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают (опускают) ее молотком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени ранее уложенные и не прибитые доски. Не следует наносить удары по самой доске, чтобы не оставить на ней вмятины, а на доску надо положить кусок другой доски или бруска в качестве прокладки. Если уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, то между прокладкой у стены и доской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски, и закрепляют их гвоздями, вбиваемыми в балки или лаги (рис. 27). Гвозди применяют длиной в 2—2,5 раза толще досок, и забивают их в каждую лагу или балку.

Зазор между правильно настланными досками не должен быть более 1 мм. Если зазор оказывается больше, то доски во время сплачивания проверяют, освобождают от клиньев, вынимают, исправляют неточности, а затем снова ставят на место.

После этого полы проверяют и исправляют провесы, т. е. выступающие или западающие участки пола. Исправление выполняют пристрожкой.

Полы из фрезерованных досок. Эти доски изготовляют на заводах. Они имеют паз и гребень, расположенные с противоположных сторон по их длине. Такие доски выпускают шириной от 74 до 144 мм, толщиной 28 и 36 мм. Кроме досок, изготовляют бруски шириной от 35 до 55 мм и толщиной 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углубление, или продух, высотой 2 мм (рис. 28), благодаря которому доски или бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию при устройстве двойных (утепленных)       полов.        Однако гораздо  надежнее устроить между досками и балками (или лагами) специальные отверстия (продухи) треугольной формы шириной 20 мм и высотой 10—20 мм.

Для плотного примыкания досок или брусков друг к другу с лицевой стороны паза делается небольшой скос, чтобы доски плотнее прилегали одна к другой.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом. Гвозди забивают в каждую балку или лагу. Некоторые мастера рекомендуют в доски шириной 90 мм и более забивать по два гвоздя. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины с помощью добойника на глубину 3— 5 мм. Это необходимо для того, чтобы при снятии провесов не затупить нож струга.

После пристрожки такие углубления над шляпками гвоздей желательно замазать шпатлевкой (масляной или полумасляной), чтобы в них не собиралась вода.

Настилка полов из таких досок производится следующим образом. К первой доске приставляют вторую, с помощью скоб и клиньев сжимают и прибивают гвоздями. За второй доской настилают третью и т. д. Последние доски настилают так же, как это было рассмотрено ранее. Прокладка между доской и клиньями должна иметь паз для надевания на гребень, чтобы не смять его.

Двойные утепленные полы (рис. 29) устраивают над подпольем, т. е. на первом этаже здания или в междуэтажном перекрытии (между первым и вторым этажами). Эти полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора) и утепляющей засыпки между ними. Настилы находятся на некотором расстоянии один от другого. Черный пол для первого этажа (над подпольем) делается из горбылей, для междуэтажных перекрытий — из пластин или досок. Горбыли, пластины или доски рекомендуется брать сухие, толщиной не менее 50 мм. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные пазы в балке — шпунты или черепа или же укладывают на прибитые черепные бруски.

Сначала настилают черный пол, смазывают его отощенным глиняным раствором слоем не более 15 мм, сушат и только затем засыпают сухим мелким песком слоем 50 мм или шлаком крупностью не более 10 мм. Вместо этого на пол первого этажа можно настелить рубероид и засыпать его сухим песком.

Для вентилирования пространства между двумя настилами и засыпкой между ними в чистом полу обязательно просверливают по углам помещения вентиляционные отверстия (три—четыре) диаметром по 10—-15 мм, которые от грызунов закрывают металлическими решетками.

Чтобы туда не попала вода при мытье полов, решетки поднимают над уровнем пола на 10 мм. Для этого сначала крепят рамки, а на них с помощью шурупов решетки. Рамки лучше прибивать к полу не насухо, а на замазке или масляной шпатлевке. Следует помнить, что увлажнение песка или шлака (засыпки) может привести к образованию домового гриба.

Вместо решеток можно поставить плинтусы с вентиляционными отверстиями (см. рис. 30). В больших помещениях вентиляционные решетки ставят в каждом углу, в небольших — в двух углах по диагонали.

Так как доски чистого пола могут плотно прилегать к балкам, что препятствует вентиляции, то по верху балок через 500—600 мм следует сделать вырезы (о чем уже говорилось). Вырезы рекомендуется располагать так, чтобы они приходились посередине ширины досок. Вырезы вырубают топором во время настилки полов. Весь мусор от вырубки обязательно убирают.

Время работы: 10.00 - 20.00



Все для офиса/Мебель/Офис/Стеллажи и Перегородки/Полки / Skyland / Полка для перегородки Xten XBP 143:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru