Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать мебель для гостиной

Гостиная в прежние времена являлась только комнатой для гостей. В современном понимании гостиная — это еще и место отдыха хозяев дома

При зонировании просторных помещений с открытой планировкой обычно выделяют обеденную зону (столовую) и зону отдыха. Совокупность этих зон и называется гостиной. В небольших квартирах гостиная часто совмещает функции общей комнаты, места для приема гостей и комнаты отдыха. Поэтому в зависимости от того, какую нагрузку будет нести гостиная в вашем доме, стоит выбирать для нее обстановку.

Производители мебели также вкладывают в слово «гостиная» самый разный смысл. Российские, чешские, польские, словацкие наборы для гостиных чаще всего состоят из мягкой мебели (диван + два кресла), журнального столика и стенки. А западноевропейские производители в основном приравнивают гостиную к столовой и комплектуют обеденным столом, стульями и обилием буфетов, витрин и комодов.

Вот почему выбирать мебель для гостиной лучше всего поэлементно, в соответствии с вашим собственным понятием о том, что в ней должно находиться.

Каждая гостиная имеет свой «центр». Это может быть все что угодно: традиционный камин, телевизор или система домашнего кинотеатра. Вокруг него и располагаются мягкие диваны и удобные кресла.

«Изюминкой» вашей гостиной может стать небольшой столик. За ним удобно попить кофе или почитать журнал. Яркими элементами декора становятся оригинальные подставки, тумбы, стойки и другая мебель для аппаратуры и ТВ.

Многие предметы мебели в гостиной, чаще небольшие, оборудуют колесиками или роликами. «Мобильная» мебель очень модна и удобна, т.к. ее легко передвигать с места на место. В современных гостиных вы можете встретить не только сервировочные и журнальные столики на колесах, тумбы под ТВ и стойки для CD на роликовых опорах, но и мобильные кресла, диваны и даже большие стеллажи. Во всех гостиных обязательно присутствует, хотя и в разных видах, корпусная мебель. Это могут быть многофункциональные стенки и стеллажи, состоящие из нескольких секций; витрины, буфеты, серванты, комоды и тумбы для хранения сувениров, посуды и столовых принадлежностей; книжные шкафы, настенные полки различного назначения и т.п. Стилевое решение гостиной бывает разным - от классики до минимализма, причем в этой части вашего дома уместны самые смелые эксперименты с сочетанием стилей. Если ваш дом часто полон гостей, при выборе цветовой гаммы гостиной уместно использовать теплые тона (красный, оранжевый, желтый), которые создают в комнате приподнятое настроение. Если же гостиная является в первую очередь местом отдыха и расслабления, стоит подумать о тонах холодных — голубом, зеленом, синем. При помощи цвета можно разделить гостиную на две части: столовую оформить в веселых, радостных, ярких тонах, а место вокруг камина или телевизора — в спокойных холодных, настраивающих на релаксацию.

В гостиной важно продумать систему освещения. Верхняя иллюминация должна создавать атмосферу праздника, а разнообразные боковые источники света дарят ощущение интимности и уюта. Спектр материалов, применяемых в производстве мебели для гостиных, чрезвычайно широк. В производстве корпусной мебели для гостиных обычно применяются современные ДСП, МДФ и другие плиты с надежным покрытием из натурального шпона и полимеров - ламината и меламина. Если позволяют средства, лучше предпочесть МДФ как более прочный и экологически чистый материал. При покупке спального гарнитура из ДСП потребуйте у продавца гигиенический сертификат, в котором должен быть указан уровень выделения формальдегидов. Самый дорогой материал - натуральное дерево (чаще встречается мебель из шпона, чем из массива древесины). Обивка мягкой мебели может быть сделана как из ткани, натуральной и синтетической, так и из кожи. В качестве набивки для мягкой мебели применяют натуральные материалы: конский волос, пух, латекс, - и их синтетические аналоги, например, поролон и полиуретан. Из современного высокопрочного стекла делают столешницы для декоративных и обеденных столов, дверцы и полки витрин для предметов искусства и книжных шкафов, ведь мебельное стекло выдерживает не только большой вес, но и удары.

Металл — очень модный «мебельный» материал. Из хромированной или матовой стали и алюминия могут быть изготовлены каркасы стеллажей, стоек, столов и опоры стульев.



Смотрите также:

Возможно, Артис-мебель: новости мира мебели и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

Штукатурные работы

Установка марок и маяков. Провешивание

 

Поверхность штукатурки должна быть строго вертикальной и горизонтальной. Толщина штукатурного слоя должна соответствовать проектной. Для соблюдения этих требований поверхности провешивают по маркам и маякам.

Установка марок и маяков. Марка — утолщение (бугорок) из гипсового теста вокруг вбитого на определенную глубину гвоздя. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50... 70 мм выше уровня шляпки гвоздя на 3...5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпки, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон таким образом, чтобы получить квадрат 30X30 или 40X40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок срезают как можно точнее, так как от этого зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Маяки бывают растворные и инвентарные. Растворный маяк — полоса раствора определенной толщины, наносимая на стену, подлежащую оштукатуриванию. Выполняют его так. Правило, которое на 10...15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам и крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают (раствором или гипсом). Правило можно не крепить, тогда его придерживает один из штукатуров.

Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. На расстоянии 500...700 мм от концов правила крепят болты, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем диаметр болта, чтобы болты свободно вращались. Применяют болты диаметром 7... 15 мм, длиной 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любой, но лучше изогнутая под прямым углом в виде крючка. Это дает возможность без ключа вращать болт. Гайку под болты лучше применять квадратной формы, она прочнее держится в древесине. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют.

Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями 2 из стали. Удобнее крепить правила зажимами: под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, после устройства маяка эти подкладки вынимают и на их  место  забивают  клин.  По  клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Если правило крепят костылями, между ним и крючком костыля устанавливают деревянные клинья 3. Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают его по отвесу или уровню. Точность установки правила регулируют с помощью болтов. Для регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

Приготовляют растворное или гипсовое тесто и заполняют пространство между правилом и стеной. Для этого наносят бросками раствор (тесто), а затем вжимают его лопаткой под правило, излишки с боковых сторон правила срезают. После схватывания раствора простукивают по правилу молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящим движением. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерками. Гвозди, вбитые в поверхность для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

По верху и низу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

По окончании оштукатуривания маяки вырубают. Оставшиеся места после вырубки маяков замазывают раствором, проверяют ровность поверхности, исправляют неточности.


Растворные маяки (из цементно-песчаного раствора) слабее гипсовых, их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5... 10 мм или просто насекать.

Деревянные маяки (бруски) устанавливают на значительном расстоянии друг от друга, поэтому для разравнивания раствора и получения штукатурки нужной толщины пользуются малкой. Малка — гладкий прямоугольный брус, длина которого равна расстоянию между двумя маяками, а высота — толщине штукатурного слоя. Малку делают с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Для установки деревянных маяков устраивают стальные или растворные марки. К ним прикладывают инвентарные маяки и крепят их гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На .стенах малку ведут снизу вверх.

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, их быстро и легко устанавливать.

Около углов стен ставят контрольные маяки, для чего вбивают в стену штыри /, на которые навешивают маяк. При необходимости вертикальное положение маяка регулируют вращением гайки 2 с помощью ключа.

На  потолках  маяки  проверяют  на   горизонтальность.   Если между маяком и поверхностью потолка есть пространство, под маяк подкладывают клинья или наносят раствор.

Установив крайние маяки, натягивают BBepxv и внизу шнуры и по ним промежуточные маяки прижимают вплотную к поверхности (например, к стене).

Провешивание с помощью отвеса. Сначала поверхность осматривают и срубают выпуклости. В верхнем углу на расстоянии 30...40 см от потолка и лузга забивают марочный гвоздь / так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину будущей штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь 2 так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5... 1 мм. Если стены высотой до 2,5...3 м, можно обойтись двумя гвоздями, если больше, забивают промежуточный третий гвоздь по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Так набивают гвозди на первый маяк.

Для набивки гвоздей под второй маяк в противоположном углу стены в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь 4, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 6, а затем промежуточный гвоздь

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют вертикальность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т. е. с гвоздя / на гвоздь 6, с гвоздя 3 на гвоздь 5, с гвоздя 2 на гвоздь 4, затем по диагонали с гвоздя / на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на гвоздь 4. Если под шнуром оказалась выпуклость, т. е. шнур касается стены, то на одной стороне стены вытягивают гвозди на такую длину, чтобы между выпуклостью и шнуром появилось расстояние, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по отвесу.

Как правило, расстояние между маяками 2 м, но оно может быть меньше или больше (многие мастера ставят маяки на расстоянии 3 м). Таким образом, при большей длине стен приходится устраивать несколько маяков. По шнуру, натянутому на гвозди 1 я 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 5 и забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру, натянутому на гвозди 2 и 6, забивают промежуточные гвозди 11 и 12 так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последовательности, как и отвесом. Для работы строительный уровень укрепляют проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50... 100 мм меньше высоты помещения.

При    провешивании    с    помощью уровня    УС    вверху    стены    вбивают гвоздь / на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытянуть  так,   чтобы  воздушный   пузырек   визира   установился точно  между  рисками  деления.   Затем   между  этими   гвоздями вбивают третий гвоздь, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают   второй   ряд   гвоздей   /.   По   ним   натягивают   шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или гибким водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают гвозди, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Обнаруженную в какой-либо точке на потолке выпуклость срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытягивают так, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание начинают с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем с правилом на расстоянии 2...3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвоздь оставляют, если показывает отклонение, второй вбитый гвоздь забивают или вытягивают так, чтобы визир уровня установился точно в центре.. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом провешивают потолки с помощью ватерпаса.

При провешивании потолков гибким уровнем сначала по углам потолка вбивают .гвозди 3 на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагонали натягивают шнур проверяя горизонтальность потолка. Там, где шнур касается потолка, имеется выпуклость, в этом месте забивают первый постоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него ведут провешивание. С помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку 2 прижимают к постоянному гвоздю, а другой конец, соединенный с первым резиновой трубкой /, приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках находится на одном уровне, гвоздь забит точно. Если уровень показывает отклонения, гвоздь вытягивают или забивают. Так как гвозди забивают заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается. Гвоздь приходится забивать или вытягивать одной рукой.

Если потолки негвоздимые, заготавливают из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, находят постоянную точку и ставят на ней на гипсе одну марку, а от нее располагают другие. Чтобы марку утопить в раствор на нужную глубину, приставляют для проверки стеклянную трубку гибкого уровня. В этом случае работают втроем: двое с уровнем, один ставит марки.

Время работы: 10.00 - 20.00



Садовая и дачная мебель/Надувная мебель / MnogoMeb / Игровой центр-батут 48264:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru