Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Артис-мебель: новости мира мебели

Достоинства и недостатки мебельных материалов

Наверняка вы сталкивались со следующей проблемой: при выборе офисной мебели вам важно знать, из чего сделан понравившийся "многоуважаемый шкаф" или, например, стул. Продавцы мебели для офиса вам, конечно, ответят. А вот узнать, в чем достоинства и недостатки того или иного материала или технологии обработки — будет сложнее.

Особенно неохотно в магазинах рассказывают о недостатках. Чтобы быть теоретически подкованым в области материалов и технологий мебельного производства,— прочтите данную статью.

ДСП (древесно-стружечная плита)

О, кто из нас не знает ДСП! Кто не тянул разочарованно: "Ну, это дээспэ..." Но — к делу. ДСП изготавливается из древесных опилок и стружек, пропитанных связывающим веществом, а именно — формальдегидными смолами. Это самый распространенный материал для корпусной мебели, оформления интерьеров, строительства (крыши, перегородки и т.п.).

Плюсы: водостойкость, прочность, легкость в обработке. ДСП хорошо "держит" гвозди и шурупы, скрепляющие конструкцию. Еще одно достоинство ДСП — имеет низкую цену. Именно поэтому ДСП — самый широко используемый материал для мебели эконом-класса; большая часть офисной мебели производится именно из ДСП.

Минусы: наличие тех самых формальдегидных смол, которые скрепляют частицы дерева. Дело в том, что ДСП выделяет в воздух определенное количество формальдегида — не самый полезный продукт, надо заметить. Но не так все страшно. Существует два вида ДСП: Е1 и Е2. Е1 отличается большей экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у нее заметно ниже. А вот Е2 запрещается использовать в производстве детской мебели: делайте выводы. Самыми экологичными считаются ДСП австрийского и немецкого производства.

ДСП — очень твердый материал, который не допускает тонкой обработки (глубокая фрезеровка, всевозможные фигурные детали).

ДСП ламинированная

Это ДСП, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (бумажно-смоляными пленками). Как получается пленка? Сначала она выглядит как обычная бумага. Самый известный производитель такой бумаги — Interprint; существует огромное количество оттенков и фактур бумаги, так что на однообразный внешний вид ламинированной ДСП жаловаться не приходится.

После пропитки меламиновой смолой бумага становится жесткой и хрупкой; затем с помощью прессования пленка "намертво" соединяется с поверхностью ДСП.

Плюсы: многообразие цветов и фактур, имитация фактуры натурального дерева, устойчивость к всевозможных механическим повреждениям, устойчивость к термическому воздействию (проще говоря — к горячим кофейникам и сковородкам).

Минус: тот же, что и у ДСП: невозможность тонкой обработки.

Хитрость: Обратите внимание на то, какая технология применялась при изготовлении ДСП: ламинирование или каширование. Кашированная ДСП выглядит и стоит примерно также, как ламинированная, а вот по долговечности уступает ей (начинает отслаиваться пленка на уголках и на краях).

МДФ (MDF)

Это плита, которая делается из очень мелких древесных опилок. Разница между стружкой для ДСП и для МДФ — как между продуктами, которые пропущены через мясорубку, и продуктами, измельченными миксером. Частицы дерева скрепляются лигнином и парафином, так что МДФ — очень экологичный материал. МДФ стремительно набирает популярность в Европе (если рост производства ДСП составляет 2%, то рост производства МДФ — целых 25%).

Плюсы: МДФ — как было сказано выше — экологически чистый материал. МДФ достаточно мягкий и поддается самой тонкой обработке, поэтому это любимый фасадный материал современных дизайнеров. Резные шкафчики кухонь, изящные спинки кроватей — все это МДФ. МДФ обладает всеми достоинствами дерева, но стоит намного дешевле, да и служит дольше.

Минус: единственный — неналаженное производство МДФ в России, а значит, высокая цена на материал. Но этому минусу мы намерены дать решительный бой. Компания United Panel Group открывает производство МДФ в России уже через полгода.

ДВП (древесно-волокнистая плита)

Знакома всем тем, кто хоть раз отодвигал шкафы от стен. Это знакомый всем нам оргалит. Задние стенки большинства шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП. (В самой дорогой мебели вместо ДВП используется фанера, но по эксплуатационным свойствам она ненамного лучше). Как и МДФ, ДВП получается из спрессованной древесной пыли — но в случае с ДВП частички дерева распарены, плита делается способом мокрого прессования. Именно поэтому "изнанка" ДВП фактурой напоминает поверхность творога с "сеточкой", как от влажной марли. И поэтому же плиты ДВП не бывают толстыми: технология не позволяет. Обычно одна сторона ДВП такой и остается, а другую покрывают пленкой (ламинируют или кашируют).

Плюс: низкая цена при высокой долговечности.

Минус: небольшой спектр использования. Конечно, полный комплект мебели из ДВП не сделаешь, но при этом "на своем поле" ДВП практически ничем невозможно заменить.

Источник: nashamebel.ru



Смотрите также:

Возможно, Артис-мебель: новости мира мебели и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

Как правильно клеить обои: Оклеивание стен обыкновенными и влагостойкими обоями

Перед оклеиванием поверхности очищают стеклянной шкуркой от набелов и других загрязнений. Шероховатые поверхности тщательно сглаживают торцом дерева или лещадью. Русты между листами сухой гипсовой штукатурки заполняют шпатлевкой заподлицо со всей поверхностью и оклеивают полосками бумаги в 1—3 слоя. После высыхания кромки бумажных полосок зачищают мелкой шкуркой или пемзой. Заглубленные шляпки гвоздей покрывают олифой, заделывают шпатлевкой и шлифуют. Неровные поверхности штукатурки или бетона частично подмазывают или сплошь шпатлюют. Затем оклеивают газетами или другой бумажной макулатурой.

За 1—2 дня перед оклеиванием макулатурой поверхности проклеивают клейстером или закрепляют клеевым мыловаром с помощью мехового или поролонового валика. Клейстер на макулатуру наносят на столике обойщика с помощью макловицы

Стены, облицованные гипсокартонными листами, железобетонные стеновые панели, изготовленные в кассетных формах, а также стены, имеющие ровную и гладкую поверхность, выровненную в заводских условиях, макулатурой не оклеивают.

Обои одного и того же цвета отличаются насыщенностью тона, поэтому перед наклеиванием их подбирают по оттенкам.

На объект обои поступают в рулонах с обрезанной кромкой, маляр только наносит на них клейстер и отрезает полотнища по линии перфорации. Клейстер наносят с помощью малярного валика или обоеобмазочного приспособления, состоящего из ванночки 2 для клейстера и стальной подставки /. Полотнища заправляют между роликами 4 для смазывания клейстером. Вращающийся в ванночке барабан захватывает клейстер и равномерно наносит его на тыльную сторону полотнища обоев. Затем складывают полотнище зигзагообразно и отрывают его по линии перфорации, после чего приступают к оклеиванию поверхности.

Для намазывания клейстера на полотнища пользуются также столиком ОЛ-79 , в торце которого установлена ванна 2, где расположены один над другим два валика 5. В ванну заливают клейстер до уровня, достаточного для смазывания нижнего валика. Заготовленные рулоны обоев заправляют между валиками так, чтобы тыльная сторона обоев касалась нижнего валика. Первую половину полотнища протягивают между валиками, затем складывают вдвое намазанной стороной внутрь. После этого протягивают вторую половину полотнища, отрывают ее по линии перфорации и также складывают вдвое.

При небольших объемах работ клейстер наносят вручную.

Обои наклеивают после полного высыхания макулатуры. Намазанные клейстером полотнища выдерживают 5—7 мин, а затем подают к оклеиваемой поверхности сложенными втрое лицевой поверхностью вверх.

К верхним кромкам обоев с абстрактными рисунками без продольных и поперечных полос бордюры наклеивают редко. В этом случае верхние кромки обоев располагают по периметру комнаты строго на одном уровне от потолка. Для этого с помощью шнура отбивают верхнюю границу наклейки полотнищ. Оклеивание стен начинают от угла наружной стены комнаты и продолжают от окна к двери. Перед наклеиванием от верхнего угла наружной стены отмечают на стене расстояние, равное ширине полотна, и по нанесенной метке отпускают отвес, по которому внизу наносят вторую метку. По границе этих меток наклеивают первое полотнище, остальные наклеивают, ориентируясь на кромку первого полотнища. При этом следят за точной пригонкой кромок, чтобы не допустить просветов между полотнищами, а также искажения и смещения рисунка.

Если при разметке первого полотнища обнаружили, что нижний угол стены отклонился от вертикали влево, первое полотнище обоев приклеивают так, чтобы оно нижним краем заходило на смежную стену, а затем обрезают его от нижнего угла к верхнему точно по линии перегиба. При наклеивании обоев внахлестку кромка накладываемого полотнища должна быть обращена к свету, чтобы тень не усиливала зрительного восприятия шва.

На поверхностях, огрунтованных купоросной грунтовкой, обои на клее КМЦ не держатся. Сказанное относится также к купоросной грунтовке под бордюром, у наличников и отопительных панелей.

Плотные бумажные обои наклеивают встык. Кромки у таких обоев обрезают с обеих сторон после нарезки рулонов на полотнища. Клейстер на плотные обои намазывают макловицей дважды, чтобы они несколько отсырели. Для этого раскладывают полотнища на полу в две, а иногда в три и более стопки. После намазывания верхнего полотнища первой стопки намазывают верхние полотнища следующих стопок, это дает возможность полотнищам несколько отсыреть. Затем обои намазывают клейстером вторично. В остальном процесс наклеивания плотных бумажных обоев такой же, как и тонких бумажных.

Излишки обоев у карнизов, плинтусов, дверных наличников, в углах или перекосах поверхности, у откосов окон, ниш радиаторов и в других местах ,обрезают сразу же после наклеивания листа, пока он не высох. Обрезают по линейке отточенным дисковым ножом. Лезвием обычного ножа не удается сделать ровного обреза, так как мокрая бумага плохо режется, тянется за ножом, образуя оборванную морщинистую кромку. На плинтусы и наличники (если их не снимали перед оклеиванием) обои напускают на 0,5—1 см, прикрывая стык.

Для наклеивания используют щетку с пружинным держателем . Полотнище захватывают держателем и накладывают на верхнюю часть стены, подгоняя рисунок к рисунку ранее наклеенного полотнища . После этого, прижав ладонью к стене верхнюю часть полотнища, освобождают держатель и щеткой разглаживают и прижимают к стене полотнище по всей плоскости.

Оклеенные поверхности до полной просушки предохраняют от воздействия солнечных лучей и сквозняков.

Линкруст обычно наклеивают на огрунтованную олифой поверхность. После просыхания поверхность шпатлюют масляно-клеевой шпатлевкой и зачищают пемзой. Нарезанные на полотнища листы линкруста скатывают в рулоны и опускают на 8—10 мин в горячую воду (40—50°С), после чего их выдерживают не менее 5—8 ч, затем намазывают клейстером и прикладывают к поверхности проклеенной стены. Полностью линкруст высыхает через 5—7 сут, после чего его поверхность окрашивают масляной краской или эмалью, а иногда оставляют без окраски.

На оклеенных обоями поверхностях не должно быть пятен, пузырей, пропусков, доклееек, перекосов и отслоений. Все полотнища должны иметв одинаковый цвет и оттенок. Пригонка рисунка на стыках должна быть точной. Места соединений обоев при наклейке их впритык не должны быть заметны с расстояния 3 м.

Время работы: 10.00 - 20.00



Дом и дача/Мебель/Мебель/Мягкая мебель/Кресла/Для отдыха / Мебель Импэкс / Кресло Импэкс-61:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru