Артис-мебель: новости мира мебели
Артис-мебель: новости мира мебели

Как выбрать идеальную мебель для своей квартиры? Ответы здесь!

Артис-мебель: новости мира мебели

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ КОЖАНУЮ МЕБЕЛЬ?

Что бы мы делали без кресел и диванов, особенно теперь, когда стиль жизни становится все более жестким и суровым! В их объятиях мы можем расслабиться и отдохнуть от суеты дня, послушать музыку или помечтать в тишине. Любимый мягкий диван, как правило, - это нечто большее для нас, чем просто предмет интерьера: он становится родным и близким, символизиру тепло и уют домашнего очага. Но, чтобы оставаться таким долгое время, он должен соответствовать по крайней мере трем критериям: быть мягким, не выгорать и легко чиститься

И вот тут нас подстерегает проблема. Как выполнить все эти условия, не подвергая опасности свое здоровье и окружающую среду? Ведь только благодаря специальной химической обработке мебельная обивка не засаливается и не выгорает. И можно ли вообще обивочный материал считать по праву натуральным, если сделан он из шерсти или хлопка без примеси синтетики? А кожаные диваны и кресла - так ли уж они безопасны? Итак, на чем же мы с вами все-таки сидим?

Начнем с кожи. Это продукт животного происхождения. Только на этом вся его натуральность заканчивается - и не верьте рекламе, утверждающей обратное. Прежде, чем кожа станет обивкой мягкого дивана или кресла, она должна пройти интенсивную, преимущественно химическую обработку. Без такой обработки, называемой дублением, кожаная обивка долго не прослужит - в скором времени она попросту начнет гнить.

В качестве основного дубильного вещества выступают различные соединени хрома. Они глубоко проникают в структуру кожи и остаются в ней навсегда, не выделяясь в атмосферу и, таким образом, до поры до времени не нанося вреда человеку. Но экологическую безопасность какого-либо продукта или изделия следует рассматривать с разных сторон: безвредным должно быть не только его использование, но также производство и утилизация. А с хромированной кожей здесь как раз не все благополучно.

Так что самое время вспомнить об опыте предыдущих поколений, старинном, экологически чистом способе обработки кожи - дублении растительными экстрактами. Мягкую мебель, изготовленную из материалов, не содержащих вредных веществ, предлагают своим клиентам, как правило, лишь некоторые, наиболее крупные фирмы.

Некоторые фирмы применяют сегодня дубильные растворы, по лученные экстракцией только листьев и плодов деревьев, что не наносит ущерба зеленым насаждениям. По мнению специалистов, отработанный дубильный раствор растительного происхождения не токсичен и практически не представляет опасности для окружающей среды. При этом многие производители мягкой мебели для офисов, например немецкие фирмы "Bruhl & Sippold" и "deSede", начинают ценить преимущества кожи, обработанной экологически чистым способом, считая, что по качеству она почти не уступает хромированной и отличается от последней лишь несколько более низкой светостойкостью. А их соотечественница, фирма "Wasa", вообще полностью отказалась в своем производстве от хромированного сырья.

Еще одна проблема - окраска кожи

Независимо от того, каким способом она была обработана, используют, как правило, синтетические анилиновые красители, потому что гамма натуральных красящих веществ ограничена всего несколькими цветами (бежевым, коричневым и черным), а сами краски не отличаются высокой светостойкостью и быстро выгорают. Правда, название "анилиновый" употребляется теперь только по привычке. Токсичный анилин, использовавшиис когда-то для производства синтетических красителей, давно заменен на более безвредные вещества. Крашение производится по специальной технологии, благодаря которой краска не покрывает поверхность сплошным непроницаемым слоем. Наоборот, она проникает в кожу через поры, оставляя их открытыми и не нарушая фактуры материала, так что сохраняется рисунок кожи. Такое качество обработки не только не является недостатком, но даже считается главным достоинством кожаных покрытии: достаточно провести рукой по мягкой шероховатой поверхности дивана, чтобы ощутить приятное тепло.

А как обстоят дела с чисткой кожаной мягкой мебели? Фирмы, работающие по традиционным технологиям, пропитывают кожу специальными химическими составами, благодаря которым обивка становится менее маркой. Насколько вредны они для здоровья - приходится только гадать. Если не хотите рисковать, обращайтесь к производителям экологически чистой офисной мягкой мебели. Только учтите, что в этом случае вам придется держать подальше от своего дивана красное вино, кофе и фруктовые соки, так как очень трудно удалить с такой мягкой мебели пятна от них. Если же неприятность все-таки произошла и вы пролили сок или кофе на диван - не тер ни минуты, попытайтесь смыть пятно. Может быть, вам повезет.

Тому, у кого офисная мягкая мебель обита алькантарой, проще: немного чистящего средства для обивки - и никаких пятен и следов грязи. При желании можно даже простирнуть эту обивку в машине. Внешне алькантара очень похожа на велюр, только ухаживать за ней легче. Правда, и здесь есть одно "но": экологи относятся к ней с явным недоверием. Алькантара на 100 процентов состоит из синтетики. В ее производстве используют различные виды пластмасс, которые проходят длительную химическую и механическую обработку, превращаясь в микроволокнистый материал. Более конкретные детали - коммерческая тайна итальянской фирмы-изготовителя. Однако многие специалисты не рекомендуют использовать данный материал для мебельных чехлов или обивки.

Обивочная ткань: снимите и постирайте

Некоторые отказываются от кожаной мягкой мебели из моральных соображений: ведь только для небольшого двухместного дивана требуются шкуры как минимум четырех животных! Ну, что ж, кроме кожи существует огромный выбор обивочных тканей. И лучше, конечно, синтетическим материалам предпочесть натуральные: шерсть, хлопок, лен, шелк хороши уже тем, что обладают низким электростатическим зарядом, а значит, меньше притягивают пыль. Правда сейчас, к сожалению, очень многие материалы можно назвать натуральными лишь с оговоркой. Например, овец теперь уже не стригут, как раньше, вручную, а опрыскивают специальными химикатами, вызывая тем самым выпадение шерсти. Хлопок тоже стали собирать при помощи химии: двадцать пять пестицидных душей - и листья опадают сами. Текстильная промышленность применяет в целом около 8000 различных химических средств, предназначенных для того, чтобы ткани не мялись, не протирались, не засаливались, хорошо отстирывались и не садились.

Правда, некоторые текстильные фирмы Европы пошли по другому пути, отказавшись полностью в своем производстве от химикатов: сырье либо вообще не отбеливается, либо отбеливается без применения хлора, ткани окрашиваются только натуральными, растительными красителями. Используется и выращенный и собранный экологически чистым способом цветной хлопок. Да, да, есть и такой. Несколько лет назад в Аризоне была выведена разновидность именно цветного хлопка: он от природы окрашен в бежевый, желтоватый, зеленоватый или оранжевый цвета.

На Западе последние неcколько лет получило распространение особое клеймо "Green Cotton". Его ставят на хлопчатобумажные ткани, для которых хлопок был выращен и собран без применения пестицидов и отбелен без хлора, а для крашения были использованы вещества, не содержащие тяжелых металлов. Экологически безопасную продукцию выпускает швейцарская фирма "Rohner", которая является поставщиком тканей для таких производителей мебели, как "Giroflex", "Vitra", "Wilkhan". Кроме них, следует упомянуть также австрийскую фирму "Grune Erde", французскую "Ligne Roset", немецкие "Schluter", "WK Wohnen", "Gemay", "Wolkenweich". Все они выпускают мягкую мебель, обитую экологически чистыми материалами.

Ряд фирм занимается сегодня разработкой мягкой мебели новой конструкции, позволяющей снимать обивку и стирать ее. Такое новшество удобно по многим причинам. Например, отпадает необходимость обрабатывать мебельные ткани специальными химическими пропитками, защищающими их от загрязнения. Кроме того, вам не придется расставаться с обтрепавшейся, но по-прежнему любимой офисной мебелью - достаточно лишь заменить обивку. А для разнообразия и смены обстановки можно подобрать материал другой расцветки.



Смотрите также:

Возможно, Артис-мебель: новости мира мебели и другие предметы мебели интересуют Вас потому, что Вы планируете обновление интерьера? Тогда вот Вам одна из наших полезных рекомендаций на случай ремонта:

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ В ДОМЕ.

Ремонт дверей и переплетов

 

Коробки, наличники, подоконные доски (подоконники), форточки, отливы от времени и неправильной эксплуатации дверей и оконных переплетов расклеиваются, рассыхаются, перекашиваются, загнивают и т. д. В этом случае они подлежат ремонту.

Двери и переплеты изготовляют с таким расчетом, чтобы в притворе они имели неплотности шириной от 2 до 2,5 мм. Это необходимо для дальнейшей окраски.

Внутренние двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10 мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало бы открыванию и закрыванию двери.

Внутри дома или квартиры не бывает порога. Он может быть только в рубленых деревянных домах. В остальных домах нижний брусок поднимают над уровнем пола на 10—15 мм только во входных дверях.

Для ремонта дверей и переплетов широко применяют шурупы разных размеров. Они могут быть с потайной, полупотайной или полукруглой головкой. Длина их от 7 до 120.мм, толщина от 1,6 до 10 мм, диаметр головки от 3 до 20 мм. Для завертывания шурупов в головках прорезают шлицы (канавки) разной ширины и глубины, что зависит от размеров шурупов.

Шурупы с потайной головкой завертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шурупы в основном применяют для крепления петель, врезных замков и некоторых деталей. Шурупами с полупотайной и полукруглой головкой можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие приборы, в которых головки не будут мешать их работе.

Следует обращать внимание на резьбу шурупов (рис. 1). Острая резьба врезается в древесину, перерезая ее волокна, и тем самым прочно удерживает шуруп. При тупой резьбе шуруп лишь сминает волокна и поэтому плохо удерживается в древесине. При этом петли ослабевают, начинают качаться или отходят. Кроме того, шурупы плохо держатся при завертывании их вдоль волокон древесины, т. е. в торцы.

Петли бывают разных размеров. Петля состоит из двух карт с шарнирами, в которые вставляется стержень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Раззенковка отверстий должна быть такой, чтобы шляпка ввертываемого шурупа была либо на одном уровне с лицевой стороной карты (заподлицо), либо немного утопала в ней; но ни в коем случае не выступала из-за плоскости карты.

Карта может состоять из одной или двух пластин (двойная намного прочнее). Петли бывают с заделанным в шарнире стержнем, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте (съемные), и с вынимающимся стержнем (рис. 2).

Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем используют для навешивания дверей и переплетов. Петли с заделанными в шарнире стержнями применяют для форточек, фрамуг и т. д. Особенно удобны петли с вынимающимися стержнями, так как дают возможность снимать двери или створки переплета не вывертывая шурупов. Они незаменимы там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь или створку во время их снятия.

Петли подбирают по размерам створки или двери, фрамуги или форточки, по толщине брусков или горбыльков и брусков обвяза.

Прирезка петель. Установка петель на место называется прирезкой, так как под петли приходится вырезать древесину на толщину карты. Если карты петель будут выступать из-за плоскости коробки, переплета или, наоборот, будут утоплены в нее, то дверь, форточка или фрамуга не будут плотно закрываться, а при сильном нажиме на дверь, форточку и т. д. петли могут или погнуться, или вовсе вырвать шурупы.

Если петли немного выступают из плоскости четверти или двери, то это легко исправить, срезав древесину в гнездах под петлями. Если же гнезда оказались более глубокими и петли сильно утопают в них, то под петли можно подложить картон, плотную бумагу и т. п. При этом шурупы приходится вывертывать, а петли снимать.

Укрепление коробок. Чаще всего приходится укреплять коробки наружных дверей дома или квартиры. Это в основном относится к зданиям из кирпича и ему подобных материалов. В деревянных зданиях этого делать не приходится, в случае же необходимости их достаточно закрепить гвоздями.


В каменных, кирпичных, бетонных стенах коробки дверей крепятся в процессе заполнения дверных проемов. Коробку устанавливают так, чтобы она была строго вертикальна и горизонтальна. Для этого применяют клинья, с помощью которых поднимают ту или другую сторону коробки. После этого коробку крепят в трех точках с каждой боковой стороны: одна точка на расстоянии 1 м от пола и две другие на расстоянии 30 см от верха и низа коробки. Для этого в стене (против четверти, коробки) сверлят отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забивают туда деревянные пробки. Устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди. Шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Гвозди применяют толстые, а еще лучше использовать стальные штыри диаметром 8—10 мм. Для этого в коробке необходимо предварительно просверлить под них отверстия диаметром на 2—3 мм меньше диаметра применяемых штырей.

Если коробки были укреплены строителями слабо, то их необходимо дополнительно укрепить. Для этого надо просверлить механической или электрической дрелью с победитовым наконечником диаметром 8—10 мм отверстия в стене глубиной минимум 50 мм. (Сверление производится через четверть коробки.) Измеряют глубину просверленного отверстия, отрезают такой же длины стальной штырь, забивают его так, чтобы он был утоплен в толщу древесины на 2—3 мм.

При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется сверлить не менее трех отверстий в четверти коробки. В эти отверстия забивают стальные штыри, с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10—15 мм. Против этих отверстий в двери сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в эти отверстия и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только коробку, но и дверь, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия в двери .

Если коробка выполнена из толстых брусков и нет длинного сверла, то поступают следующим образом. Сверлят отверстия только в коробке так, чтобы на стене остались метки. Потом снимают коробку (если это возможно) и просверливают отверстия в стене. Затем коробку ставят на место и закрепляют. Но это трудоемкий вариант,лучше приобрести сверло с твердосплавным наконечником и удлинить его путем наваривания дополнительного стержня.

Дверная коробка должна плотно входить в дверное отверстие в стене, однако часто между нею и стеной остается довольно большой зазор, через который уходит тепло (рис. 4). Его необходимо тщательно заделать. Для этого сначала отрывают наличники, измеряют ширину щелей между коробкой и стеной, заготовляют деревянные рейки нужной толщины и забивают ими щели. Вместо деревянной рейки можно использовать раствор, лучше быстросхватывающийся, с волокнистыми добавками: гипсовый, гипсоцементный, цементный. После высыхания раствора наличники ставят на место.

Крепить рейки можно до укрепления коробки и после, нарезая рейки такой длины, чтобы они проходили между штырями. Рейки можно утопить несколько глубже плоскости коробки и стены, а оставшееся место заполнить гипсовым или другим раствором.

Следует иметь в виду, что если щели не заделаны раствором или рейками, то коробка висит на гвоздях или штырях и быстро расшатывается. Таким образом, заделка зазоров весьма желательна не только с точки зрения теплоизоляции.

Ремонт дверей. Случается, что двери начинают с трудом открываться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает в себя много влаги, разбухает, увеличиваясь в размере. (В сухую погоду и в зимнее время дверь работает нормально.) Если в этом случае в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется большая щель. В результате дверь не будет плотно закрываться, и через эту щель в холодное время года из помещения будет уходить тепло.

Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли — их завертывают. Если же шурупы и после этого не держат дверь, значит их надо заменить на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же. Иначе, при более толстых шурупах, придется рассверливать отверстия в петлях.

Есть и другие способы. Если между коробкой (при условии, что она тонкая) имеется зазор или его легко выполнить против петель, то туда вставляют кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм. (Доска должна быть из древесины твердой породы — березы, клена, дуба, бука, граба.) Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли.

Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (т. е. с четверти), вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30—40 мм и длиной 200—250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами . Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15—20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти (см. рис. 6). В эти отверстия вбивают дубли — круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба.

Кроме рассмотренных способов имеется ряд других, как-то: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон древесины, а значит, держатся не прочно. Можно поступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие. Затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Имеются рекомендации заполнять отверстия металлическими опилками и ввертывать туда шурупы, но это не всегда дает хороший результат. Лучше и такие опилки смешать с эпоксидной смолой.

Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истирания петель, под строжку двери выполнять не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2—3 мм изготовляют крючки. Форма крючков — полуокружность такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни (рис. 7). Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают и дверь опускается на место. Как видим, это делается без снятия двери. Можно сначала загнуть кольца или изготовить их вытачиванием, но тогда надеть их можно будет только сняв дверь. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться легко и бесшумно.

При разрушении нижней части дверного полотна дверь снимают, полностью удаляют брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо или лучше на клею, закрепив в местах соединения нагелями. Если у двери внизу имеется' плинтус (широкая доска), то ставят и его, так как он предохраняет дверь от быстрого разрушения.

Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образовались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то ее можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Трещины, шире указанной, лучше заделывать вставкой их сухой древесины.

Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку их сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.

Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, то разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой .   После   высыхания   клея производят зачистку. Напоминаю, что филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4—5 мм.

Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем установки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку (рис. 10).

Если бруски обвяза у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным — двойным прямым шипом . Для прочности места соединений скрепляют нагелями.

Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пружинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверь в таком случае подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент . Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Снимают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5—2 мм.

Если между шипами и проушинами имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.

Более простой ремонт таких дверей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть меньше толщины брусков обвяза на 5—7 мм . Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масляной краской.

Установка замка. Замки бывают врезные и накладные. Легче установить накладной замок. Врезной замок крепят в вертикальном бруске двери на высоте 90—110 см от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской. Можно сначала просверлить отверстия по высоте коробки, а затем выбрать древесину долотом или стамеской. Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо, вокруг планки обводят остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плотность прилегания планки. Затем замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки, а также от нижней стороны гнезда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сначала просверливают, а затем выдалбливают. Это отверстие должно находиться строго против ключевины замка, чтобы ключ в нее вставлялся свободно. После этого замок привертывают шурупами и проверяют работу замка ключом.

Более сложно прирезать запорную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию немало времени. Поэтому следует поступить так. Против засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова. Гнездо замазывают заподлицо с четвертью мягкой глиной, пластелином и поворачивают ключ. Затем дверь плотно прикрывают и поворачивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Дверь открывают, запорную планку приставляют отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы она совмещалась только по верхней линии (отверстие в планке по высоте делается немного больше: этот «запас» внизу необходим на случай возможной осадки двери). Планку плотно прижимают, обводя вокруг нее карандашом, оставляя риску, по которой и выбирают древесину под планку в целом с гнездами под засов и ролик (если он имеется в замке). Планку крепят шурупами и проверяют работу замка.

Ремонт переплетов. Наиболее распространенный дефект подоконной доски — трещины, чаще всего они возникают у составной доски, но бывают и у цельной. Составную доску ремонтируют так. Расчищают трещину от пыли и грязи, проолифливают и просушивают. Если расколотые части поддаются сжатию, то их надо сначала немного раздвинуть, заполнить трещину густотертой масляной краской, плотно сжать части подоконника и закрепить их. Выдавленную  краску  следует удалить. После высыхания окрашивают весь подоконник. Вместо масляной краски можно использовать водостойкие клеи.

Если трещина от усушки образовалась в цельной доске, ее расчищают, стараясь сделать как можно ровнее: разрезают по линейке на всю глубину. Изготовляют вставку нужной толщины, вставляют ее в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают.

Если щели небольшие и несквозные, то можно их замазать масляной шпатлевкой, предварительно их расчистив и проолифив. После высыхания шпатлевки ее зачищают и все окрашивают масляной краской.

Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки весьма нежелательны: через них проникает влага, стены намокают, деревянные при этом загнивают и возможно образование грибка. Поэтому такие щели необходимо замазывать масляной шпатлевкой или замазкой. Сначала щели очищают от грязи и пыли, затем их сушат, олифят, сушат проолифку, замазывают шпатлевкой или замазкой, разравнивают ее, снова сушат и все окрашивают за два раза масляной краской.

При ремонте отливов и нижних брусков створок створки снимают с петель, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку и удалив шпильки. После этого отпиливают концы вертикальных или горизонтальных брусков до хорошей древесины. Зная размеры вырезанных брусков, по ним изготовляют новые и крепят их на прямых шипах, одинарных или двойных. Проушины делают в старых брусках переплетов или створок. Детали между собой скрепляют водостойкими клеями. Если клея нет — применяют масляную краску.

Если отливы разрушены, их заменяют новыми; если они хорошие, их снова ставят на место.

Чтобы правильно установить отлив, нужно в нижнем бруске обвяза (до вертикальных брусков) сделать паз глубиной от 3 до 5 мм и шириной, равной толщине отлива . Крепят отливы на водостойких клеях, эпоксидной смоле или масляной краске с применением шурупов (можно крепить и гвоздями, но они держат менее прочно). Установленные отливы окрашивают за два раза масляной краской.

Если переплеты перекосились, что бывает при расклеивании угловых вязок, их можно скрепить путем установки стальных угольников (желательно больших размеров) с двух сторон переплета.

Если между створками переплетов в местах притвора имеются большие щели, то одну створку снимают с петель, отвертывают с нее карты петель и сострагивают старую древесину. Затем примеряют створку, т. е., прижав ее к притвору второй створки, определяют ширину зазора между коробкой и снятой створкой. После чего изготовляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке. Снова примеряют, исправляют (если надо), врезают половину петли и устанавливают створку на место.

Новые бруски обвяза делают только тогда, когда старые пришли в негодность и не могут быть повторно использованы. Для этого изготовляют новый брусок точно такой же формы и сечения. В нужных местах   бруска  выполняют  гнезда, шипы, проушины и надевают его на оставшиеся бруски и горбыльки переплета. Сначала делают примерку насухо, а после исправлений (подгонки) устанавливают на клею. В угловые соединения ставят еще и деревянные нагели.

Бывает, что в плохом состоянии находятся несколько переплетов. Тогда лучше всего снять все переплеты, выставить из них стекла, разобрать их и из хороших деталей вновь собрать несколько переплетов, а недостающие изготовить заново.

Ремонт коробок выполняют следующим образом. Разрушенные места удаляют — выпиливают или вырубают. Вставки изготовляют из сухого материала, примеряют их насухо, а после исправления устанавливают на клею с деревянными нагелями, шурупами или гвоздями. Между вставкой и коробкой щелей быть не должно.

Бывает, что коробки приходится вынимать из оконного проема для ремонта, а затем снова ставить на место. Вертикальные бруски рекомендуется ставить на нижний горизонтальный не насухо, а на замазке, что обеспечивает необходимую плотность и герметичность соединений.

Любой ремонт выполняют только при сухих дверях, коробках, подоконниках, переплетах.

При ремонтных работах применяют тот же инструмент, что и при выполнении новых изделий. Однако здесь очень полезен также доборный инструмент . Он устроен так, что его ножи выступают из колодки, позволяя делать пристрожку в углах соединений. Предложены они мастером-новатором А. М. Пивановым. Такой инструмент  нетрудно  изготовить  самим. Колодки инструмента деревянные.

Время работы: 10.00 - 20.00


Дом и дача/Мебель/Мебель для спальни/Для дачи/Мебель для дома/Мебель для отдыха/Матрасы / Столлайн / Матрас Миллениум-Ювона 1400x2000

Столлайн: покупать Матрас Миллениум-Ювона 1400x2000 недорого и с гарантией качества лучше всего именно сейчас!

Дом и дача/Мебель/Мебель для спальни/Для дачи/Мебель для дома/Мебель для отдыха/Матрасы / Столлайн / Матрас Наслаждение - Шоколад 1600x1900

Столлайн: покупать Матрас Наслаждение - Шоколад 1600x1900 недорого и с гарантией качества лучше всего именно сейчас!

Дом и дача/Мебель/Мебель для спальни/Для дачи/Мебель для дома/Мебель для отдыха/Матрасы / Столлайн / Матрас Наслаждение - Шоколад 1600x1900:

отзывы

Оставить отзыв (facebook):
Оставить отзыв (ВКонтакте):

Оставить отзыв (Google+):

 
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru